Lorsque je suis arrivé à Madrid il y a plus d’une décennie, La Latina se visitait les dimanches. C’était le jour patrio de l’un des quartiers les plus typiques de la capitale. Le plan était toujours le même: passer de tavernes en tavernes le long de Cava Baja, s’asseoir un petit moment sur la place Carros et profiter du coucher du soleil sur San Francisco el Grande, le tout après une promenade matinale indispensable par El Rastro. Petit à petit, le sur-tourisme et la gentrification ont commencé à leur ôter une certaine magie à ces rues centenaires, surtout les plus connues, mais cela n’enlève pas que le quartier conserve encore une grande personnalité.
Après avoir vécu un temps dans ce quadrillage protégé par la Puerta de Toledo, la rue Segovia, la place Cascorro (bien qu’il y en ait qui la considèrent comme territoire latiniano) et Bailén, ce sont mes lieux préférés pour profiter de La Latina.
Bars, quels lieux
On sait qu’au XVIIe siècle déjà, la Calle de la Cava Baja avait une utilisation semblable à celle d’aujourd’hui. Profitant de sa situation hors des murs, de nombreuses tavernes et auberges ont commencé à s’ouvrir pour ceux qui venaient faire des affaires dans les marchés voisins de San Miguel et de la Cebada. Bien sûr, leur réputation n’était pas la meilleure. Avec le temps, La Latina est devenue un quartier du centre de la ville, bien que cette ancienne muraille soit encore visible.
Mais revenons à notre sujet. La Cava Baja compte des voisins ultra connus tels que Casa Lucio ou La Posada de la Villa, mais il est toujours judicieux de s’installer au bar de Taberna Tempranillo (Cava Baja, 38). À l’étage vit l’artisan de ce temple du vin, originaire de Zamora, Juan Caballero, qui il y a trois décennies lança déjà un espace sans prétention qui est devenu le point d’ancrage de tous les habitants de La Latina. Les mollejas (issues d’un agneau allaité, très élégantes) sont obligatoires, ainsi que la tostada de chipirones, mais pour moi —et ceci est une opinion personnelle— ce sont leurs boulettes et leurs pois chiches qui me font craquer. Petite remarque : ici, les réservations ne sont pas acceptées, alors si vous voulez prendre place, allez à la première ou à la dernière heure.
Si vous aimez les torreznos, ceux servis au bar du Capitán Alatriste vous sortiront d’un mauvais pas. Infame en avait dix, et il y a quelque temps a décidé de les remplacer par une tête de cochon de lait, addictive. En fait, ce restaurant qui est arrivé en 2022 a évolué jusqu’à se positionner comme l’une des meilleures maisons de cuisine de la zone. Álex Santamaría travaille des fourneaux qui savent évoquer son Pays Basque natal, avec un pil pil parfait, bien qu’il excelle aussi dans les callos et tout ce qui se mange à la cuillère. Les week-ends, il vaut mieux réserver, car la salle a peu de tables, et se laisser guider par une carte qui joue avec la saison. En semaine, c’est l’un de ces lieux où l’on peut venir profiter d’un bon menu du jour.
