Les murs de béton détruits, les anciennes voies ferrées, les guérites semi enterrées et les restes des anciennes constructions qui se soutiennent à peine debout parlent un langage silencieux mais très éloquent.
Je marchais lentement, presque avec précaution, comme si le sol pouvait se rompre sous mes pas pour laisser sortir tout ce qui est resté enterré pendant des décennies. Je pensais aux soldats polonais qui résistaient là-bas pendant sept jours face à une attaque nazie brutalement inégale, sachant que l’aide n’arriverait pas.
Je pensais aussi au cuirassé allemand Schleswig-Holstein, amarré dans le port sous l’apparence d’une visite amicale, et à la façon dont à 4 h 45 du matin il avait commencé à bombarder la péninsule, marquant le début officiel de la Seconde Guerre mondiale. Cette précision horaire, si souvent répétée dans les livres, prend une autre dimension lorsque l’on est là, en regardant les eaux grisâtres de la mer Baltique depuis le même point.
Je n’ai pas ressenti d’émotion explosive ni de coup soudain. Ce fut plutôt une sensation lente, lourde, comme si la gravité augmentait imperceptiblement. Westerplatte ne crie pas son histoire, elle l’égrène peu à peu, me la murmurant à l’oreille.
Ainsi, je l’ai ressentie en visitant le grand monument qui rappelle la défense héroïque et le petit cimetière où l’on rend hommage aux soldats tombés.
Ensuite, je me suis arrêté devant l’un des grands baraquements qui est encore debout, essayant d’imaginer le bruit assourdissant, l’odeur de poudre, la peur et le désespoir. Et en même temps il m’était impossible de réconcilier ces images mentales avec le calme actuel, avec le chant lointain des oiseaux et le vent qui agite les feuilles et hérisse la surface de la Baltique.
