Caroline Mills prend le temps d’explorer La Margeride, un recoin méconnu de la France où les abondantes fleurs sauvages colorent la terre
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Bienvenue dans notre village. Ici, les paysans travaillent chaque jour pour nous nourrir, les cultures et les troupeaux embellissent nos paysages, les artisans donnent vie à notre savoir-faire, le clocher ponctue la vie du village et les coqs chantent tôt le matin. Soyons fiers de notre ruralité.”
Voilà ce que proclame l’affiche qui accueille les visiteurs à Saint-Denis-en-Margeride. C’est un avis qui pourrait être affiché à l’entrée de n’importe quel village de La Margeride, ou même aux abords de l’aire de 3 200 km², comme reflet de l’ensemble du territoire.
Ruynes-en-Margeride, une porte d’entrée occidentale vers La Margeride et une Station Verte
La Margeride résume « la France cachée ». Cette masse de granit rural dans le coin sud-est du Massif Central s’étend sur trois départements et deux régions : le Cantal et la Haute-Loire en Auvergne-Rhône-Alpes et, majoritairement, la Lozère en Occitanie.
Au-delà de cette explication factuelle, franchement, je ne sais pas quoi dire. Je pensais avoir vu le meilleur de la France au fil des décennies — jusqu’à présent, debout sur une colline au-dessus de Saint-Denis. Pardonnez-moi s’il y a quelques superlatifs : La Margeride est éblouissante, et tout ce que je peux faire, c’est sourire d’une joie pure devant ce paysage. Il n’y a pas grand-chose de montagneux dans les Monts de la Margeride, car ils font partie du plateau du Massif et, bien que leur hauteur dépasse 1 500 mètres, il n’y a pas de pics vertigineux. Pourtant, à chaque virage de la route, à chaque pas que je fais, le paysage de prairies, de forêts et de landes semble devenir de plus en plus fin, couvert, apparemment, par davantage de fleurs sauvages que dans n’importe où en France.
Le paysage extraordinaire et vallonné avec des vues sur Châteauneuf-de-Randon
UN HAVRE DE CAMPAGNE
Je commence ma virée à Ruynes-en-Margeride, village d’entrée d’extrême nord-ouest de la zone. Son bourg médiéval avec sa tour en pierre du XIIe siècle, l’Écomusée de Margeride et sa désignation en tant que Station Verte suffisent à retenir le visiteur, même si les panoramas sont trop séduisants pour y rester longtemps.
Je choisis une route et longe la route jusqu’à Clavières, où, au-delà des prairies au premier plan, fauchées à la fraîche et séparées par des rangées, s’étend l’immense Cantal au nord-ouest, avec ses montagnes et ses vallées. Des touches roses de thym sauvage et de saponaires des rochers ramènent le regard vers la bordure de la route.
La Margeride n’abrite pas de villes et aborde à peine un village. Son regard rural est toutefois ponctué de jolis villages, dont ma prochaine étape, Le Malzieu-Ville. Une paire de ruisseaux, menant à la rivière Truyère, coule de part et d’autre du village médiéval, dont les ruelles étroites forment des anneaux concentriques autour d’une place centrale. Désigné Plus Beau Village de France, Le Malzieu-Ville est, en effet, magnifique. Un sentier pédestre, relié par des panneaux d’interprétation qui détaillent son histoire, me guide autour, à travers d’anciennes portes qui permettent l’accès à son cœur, avec des tours à gravir pour des vues sur les toits.
Plus Beau Village Le Malzieu-Ville
En grimpant dans les rues étroites du sommet de Saint-Alban-sur-Limagnole, j’accède à des vues qui, une fois de plus, me laissent sans voix. Le paysage bucolique des prairies est non seulement peuplé par des bovins d’Aubrac mais aussi par des narcisses sauvages — loin des trompettes jaunes voyantes, ce sont des fleurs gracieuses à pétales blancs, délicatement parfumées.
Une pente douce conduit à la Station de pleine nature des Bouviers. En hiver, ces landes sauvages sont occupées par des skieurs de fond; au printemps et en été, c’est l’occasion d’emprunter une promenade circulaire de 11 km qui embrasse une ancienne route romaine, la Via Agrippa. Les prairies et les sentiers sont éclaboussés par des pensées des montagnes dans une palette de nuances: un violet d’un prestige royal dans un amas, d’autres mauves plus subtils.
des vaches dans des prairies fleuries près de la rivière Chapeauroux
Ma route continue en boucle, descendant vers La Villedieu et son petit ensemble de fermes, puis suivant la vallée de la Truyère désormais minuscule, un fil d’eau qui serpente. Je laisse la rivière derrière moi pour remonter jusqu’au Truc de Fortunio, le point culminant de la Margeride à 1 552 m. Le chaos granitique règne sur cette montagne sauvage et venteuse, et, encore une fois, les vues depuis le point d’observation laissent sans voix: d’ici, on voit la Lozère occidentale et les Monts du Cantal, une forêt de pins, une landes ouverte et une tourbière, des pâturages à brebis et, en contrebas, le Lac de Charpal. À mes côtés, les tulipes sauvages au port penché ressemblent à des larmes.
En traversant Froidviala et Estables, deux hameaux de maisonsek en tâche d’âne aux toitures en ardoises aux bords ronds, je remonte ensuite vers l’est par la D1. La antenne de télévision emblématique au Truc de Fortunio demeure en vue mais ce sont les pentes inférieures, jonchées de rochers granitiques, de gorse éclatant et de fleurs en bord de route, qui attirent mon attention à travers le Plateau du Palais du Roi.
un chemin autour du Lac de Naussac
LA BEAUTÉ DE LA SOLITUDE
Mon prochain arrêt est le Lac de Charpal, caché au cœur d’une forêt. Il est étonnamment peu fréquenté, à l’exception des martinets qui tissent en masse dans le ciel, leurs cris perçant le silence. Un sentier pédestre et cyclable de 9 km qui fait le tour du lac est balisé, agrémenté de muguet des prés, d’anémones des bois et d’autres pensées. Il y a aussi un dernier regard sur le Truc de Fortunio, lui aussi relié au lac par la Grand Traversée du Massif Central, une grande piste longue distance de VTT de montagne.
Je quitte l’intimité de ce lac caché tandis que mon voyage se poursuit vers le nord-est en direction de Châteauneuf-de-Randon. Des vues brumeuses des Alpes apparaissent très loin, bien que cela n’ait aucune importance face aux grandes vallées, aux replis et aux bosses qui s’étendent devant moi, éclaboussés par une brilliance de genêt et par un ensemble éblouissant de fleurs qui se balancent dans la brise.
Châteauneuf-de-Randon est une bastide perchée sur une colline, une agréable place entourée de maisons en pierre autour d’une statue de Bertrand du Guesclin. Le chevalier breton du XIVe siècle, qui fut une figure marquante de la Guerre de Cent Ans, trouva sa fin dans ce village isolé. J’entre à l’Auberge du Guesclin et suis charmé par les nappes à carreaux rouges et le menu simple avec le choix d’un seul plat. On a l’impression d’être assis chez quelqu’un, alors que le propriétaire sirote un pastis du samedi après-midi avec un voisin et trois villageoises qui bavardent autour d’une tarte au myrte maison.
Les vues de ma flânerie endormie autour du village sont impressionnantes, y compris celles du trajet déjà parcouru. Mais une perspective, regardant vers le nord-est depuis mon point de vue rocheux au-dessus du village, me captive particulièrement: elle surplombe un petit cours d’eau – la Chapeauroux – et une route de campagne adjacente. C’est celle-ci que je choisis de suivre. C’est une route remarquable grâce à son paysage de prairies sans fin de fleurs sauvages, des narcisses sauvages massés, l’éventuelle ferme et la rivière qui, toujours à mes côtés, serpente à travers la campagne.
« C’EST UNE ROUTE REMARQUABLE GRÂCE À SON PAYSAGE DE PRAIRIES SANS FIN DE FLEURS SAUVAGES »
UN PAYSAGE À CONTEMPLER LONGTEMPS
La Chapeauroux traverse Auroux, un village serré de ruelles étroites qui se love sur une pente escarpée sur la rive droite de la rivière. En face se dresse une falaise verticale de pins et de hêtres. Le géranium des prés et le persil des prés se reflètent dans la rivière à peine audible, le village murmuré au soleil printanier.
Au nord, la rivière disparaît dans une gorge tapissée d’arbres, permettant à mon regard de se concentrer sur les rochers de la rive droite où des myosotis sauvages, des boutons d’or et des pensées (ou des oreilles de souris) trouvent des crevasses parmi les rochers gigantesques pour s’épanouir.
Quitter la rivière derrière moi, je fais demi-tour, passant par Fabrèges et Briges. Il y a des vues lointaines et élevées sur le Lac de Naussac. Ma descente vers le lac est régulière, me laissant savourer la scène routière: des orchidées, des pulsatilles des prés, de l’armérie des prés; puis, lorsque je me gare pour me promener le long du sentier piétonnier et cyclable au bord du lac, des marguerites et du rampion à tête ronde. Ce qui suit, ce sont des prairies si remplies de pignuts, de scabieuses des champs et d’autres fleurs qu’elles créent une couleur triomphante. Elles sont accompagnées d’un vacarme de sons – pas de nageurs sauvages se baignant dans le lac, mais des criquets, des cigales et des coucous. Parfois, une telle beauté naturelle immense n’a pas besoin de mots. Il suffit de prendre le temps de s’asseoir et de tout absorber. La Margeride est un endroit comme cela.
MASSIF CENTRAL ESSENTIELS
ARRIVÉE
EN AVION
Rodez-Aveyron au départ de Londres Stansted avec Ryanair
www.aeroport-rodez.fr/en
La Margeride est une zone isolée avec des liaisons de transport limitées. À noter que depuis Rodez, l’aéroport le plus proche avec des vols directs depuis le Royaume-Uni, il faut environ 4 h 30 en train pour Saint-Flour.
EN TRAIN
Paris Bercy – Saint Flour (via Clermont-Ferrand): 5h.
Lyon – Saint Flour: 4h 30 m.
EN VOITURE
Depuis Paris : A10 jusqu’à Orléans, A71 jusqu’à Clermont-Ferrand, puis A75 jusqu’à Ruynes-en-Margeride. Environ 500km/5h 30m. Depuis Montpellier : A75 jusqu’à Ruynes-en-Margeride. Environ 170km/2h 30m
TOURISME
www.lozere-tourisme.com/margeride
